Ремонт Wi-Fi роутера

Заставка vПропал интернет. При проверке устройств на пути прохождения сигнала установлено, что модем работает, а на Wi-Fi роутере несколько светодиодов тускло горят и не мигают.

 

На обратной стороне корпуса роутера указана его модель D-Link   DIR-300.

1 Роутер этикетка mvДанная модель укомплектована внешним блоком питания. Как и положено, ремонт начинаем с проверки блока питания. В соответствии с информацией, указанной на его этикетке, он вырабатывает напряжение 5В и ток до 2А.

2 Этикетка БП 5б mvИзмеряем напряжение холостого хода. Без нагрузки оно почти нормальное, немного завышено и составляет 5,81 В.

3 Uxx 5i81vнvПроверим напряжение под нагрузкой. В качестве нагрузки берем лампочку напряжением на 12 В ток 0,16 А. Здесь дефект блока питания проявляется полностью. Напряжение падает до 3,26 В. Это при том, что он должен держать напряжение 5В при токе до 2А.

4 Un 3i26v нvИнтересно посмотреть пульсации осциллографом. Их амплитуда около 4В, это явно недопустимо.

5 Пулсации 4 В нvБлок питания нужно ремонтировать. Сложность в том, что корпус у него заклеен. Корпус экземпляр заклеен прочно и я решил его распилить. Сделать это можно ножовочным полотном с узким пропилом или специальной фрезой. Пропил нужно сделать по всему периметру, не глубоко, чтобы не повредить внутренности. Некоторые рекомендуют обстукивать по периметру резиновым молотком, но это не всегда помогает. Если заклеено как-нибудь, откроется, а если качественно, то корпус может треснуть. Узкий разрез — это наверняка.

6 Распил2 нvОткрываем корпус. Внимательно осматриваем детали. Даже при беглом осмотре видим два электролитических конденсатора у которых потемневшие и вздутые корпуса.

7 конд взд и МС 5б m нvВыпаиваем эти конденсаторы и смотрим номиналы. Один 680мкФ на 10в, другой 330мкФ на 10В.

8 С выпаяны ряд 4бm нvРади интереса измерим их реальную емкость. Та, на которой надпись 680мкФ, имеет емкость 141мкФ, а с надписью 330мкФ всего 74,9мкФ. Отсюда и такие пульсации. Однозначно, конденсаторы подлежат замене.9 Изм 2 С нvЦелесообразно проанализировать причину выхода из строя этих двух конденсаторов. Рабочее напряжение у них 10 В. Напряжение на них при установившемся режиме работы 5 В. Казалось бы, в чем же причина. Ну не исключено, что качество изготовления не очень. Но из опыта ремонта я заметил, что в солидных фирмах после диодных выпрямителей ставят резистор для ограничения тока заряда конденсаторов фильтра в момент пуска, и еще одна деталь — после выпрямителя электролитические конденсаторы большой емкости шунтируют неполярными конденсаторами малой емкости, несколько тысяч пФ. Это делается для того, чтобы игольчатые импульсные выбросы гасились конденсатором малой емкости и таким образом защищали электролит. Ведь эти игольчатые импульсы всегда есть в импульсных блоках питания, а их амплитуда может существенно превышать допустимое рабочее напряжение электролита. Неполярный же конденсатор малой емкости имеет рабочее напряжение около 50В. Вот такой конденсатор я рекомендую поставить параллельно первому после диода электролиту. Многие изготовители блоков питания часто практикуют такие варианты защиты электролитических конденсаторов от игольчатых импульсов.

10 Замен 3С нvИ еще одна особенность. Первым лучше ставить электролит меньшей емкости, а после дросселя электролит большей емкости. Такой режим для конденсаторов более легкий и они дольше проработают.

После ремонта блок питания показал следующие характеристики. Выходное напряжение 5,11 В при токе 0,89 А, пульсации (0,06 —  0,07) В. На фото ниже показан результат измерения пульсаций под нагрузкой.

11 Пульс 006В нvИзмерение тока нагрузки. Результат измерений   0,89 А.

11а Ток 0и89А нvКорпус после ремонта можно заклеить, или аккуратно соединить с помощью качественной изоленты.

12 Корпус после ремонта нvWi-Fi роутер после подключения отремонтированного блока питания работает нормально.

Материал статьи продублирован на видео:

7 комментариев к “Ремонт Wi-Fi роутера”

  1. Вы пишете «В качестве нагрузки берем лампочку напряжением на 12 В ток 0,16 А», на картинке тоже пишете «ток нагрузки 0,16А», т.е. получается, что у этой лампочки сопротивление 5 / 0,16 = 31,25 Ом? Или же вы что-то не так указали в статье?

  2. Смысл сказанного заключается в том, что блок питания с указанными на нем параметрами 5В, 2А при подключении лампочки 12В, 0,16А (написано на лампочке) выдает напряжение всего 3,6В. Это указывает на его явную неисправность.
    Да, на картинке значение тока указано приблизительно, потому что сопротивление нити накала лампочки изменяется в зависимости от приложенного напряжения (протекающего через нее тока).

  3. Понятно. А если говорить про компьютерный блок питания. Если дежурное напряжение без нагрузки 5В, а при нагрузке (резистор) 2,5 Ом = 4,79В, при уменьшении нагрузки — нагрузке 4,5 Ом тоже 4,79В. Это как, нормально? Судя из таблички на БП — в дежурном режиме допускается ток до 2А. Блоку питания 15 лет. При подключении на компьютере работает максимум 1 минуту (а то и меньше), а потом вырубается. Но при проверке вне компьютера с нагрузкой на 3,3В — 2 Ом (лампочка), на 5В — резистор 2 Ом (на разъем HDD 4-pin), на 12В — резистор 2,5 Ом (на другой разъем HDD 4-pin) — запускается и показывает нормальные напряжения.

  4. Желательно увидеть схему блока питания. Как правило в компьютерных блоках питания на дежурку отдельный блок питания.

  5. Да, на дежурку там явно отдельный, как и в других. А схему прямо на такое название БП как обозначено на самом БП EuroCase 350X, я не нашел, но судя из обозначения на плате CG-33 94-VO, возможно, что это на самом деле может быть даже Codegen, на котором просто поменяли табличку (этикетку).

  6. Я думаю нужно измерить все напряжения при работе компьютера. Возможно сделать несколько попыток, если за один раз не успеете и он выключится. После измерения всех напряжений выявить то, которое отличается от нормы и с ним работать. Проверять электролиты и нагрузку. Как известно, в компьютерных блоках питания супервизор контролирует все напряжения и при отклонении от нормы хоть одного отключает блок питания.

  7. Ну, я еще до этого заподозрил его в занижении напряжения по 12В (тогда испытывал уже вне компьютера с маленькой нагрузкой в виде маленького вентилятора) и заменил выходной конденсатор на 12В — 1000 мкФ 16В, но что-то это не помогло — он после включения работал менее минуты и вырубился, поэтому дальше я уже его вне компьютера тестировал. Еще попробовал контакты протереть. Теперь бы конечно еще в компьютере его проверить, т.к. вне компьютера у меня нагрузка все равно получается меньше, чем когда он стоит в компьютере.

Оставьте комментарий